ローバーミニ再生記録、今回は補機類の組み付け作業へ
こんにちは、ザキヤマです。
今回は今まで外してあった補器類の取付です。
YoutubeでもUPしているのでぜひ見てください
前回までに大まかな確認や分解作業が終わったので、今回は外していた補機類や、ブレーキまわりを組み付けていきます。
目標は、ひとまず「走る・曲がる・止まる」に近づけること。
エンジンをかけて、車として動かせる状態まで持っていきたいところですが、
旧車レストアはそう簡単には進みません。
今回もいろいろ組み付けを進めたものの、最後にはまさかの配線トラブルが発生しました。
ブレーキキャリパーの組み付け
まずはブレーキまわりから作業開始です。
以前に塗装しておいたブレーキキャリパーを組み付けていきます。
キャリパーは赤から黒に変更しました。
見た目もかなり引き締まって、個人的にはかなり良い雰囲気です。
組み付けでは、ピストンやシール類を入れていきます。
ゴム部品を痛めにくいように、シリコンスプレーを使いながら作業しました。
ここで少しハマったのが、シールの向きです。
社外のシールキットだったため、ワイパーシールとフルードシールの向きを確認しながら組み直しました。
最初は逆に組んでしまっていたようで、ピストンの入りが悪かったのですが、向きを直したところスムーズに入りました。
車の作業では、こういう細かい部分がかなり大事です。
なんとなく入らないじゃなくて、迷ったら調べようねってことですね
ロックタイトを使ってキャリパーを固定
キャリパーの組み付けには、ネジの緩み止めとしてロックタイトも使用しました。
ブレーキまわりは安全に直結する部分なので、念のための対策です。
もちろん通常の締め付けでも簡単に外れるものではありませんが、ブレーキを踏んだ時に緩むとやばいので、おまじないもかねてロックタイト塗っときました。
こういう部分は、やりすぎない範囲でしっかり対策しておきましょう！
ブレーキホースの取り付け位置やブリーダーの向きも確認しながら、左右のキャリパーを組み上げました。
黒く塗ったキャリパーは、取り付けてみるとかなり良い感じです。
ホイールを付けると見えにくくなりますが、こういう細かい部分がきれいになると作業の満足感があります。
ブレーキ・クラッチ配管の取り付け
続いて、エンジンルーム側のブレーキ・クラッチ配管を取り付けていきます。
取り外した時の記憶を頼りにしつつ、合うところにしか合わない構造なので、位置を確認しながら戻していきます。
ただ、配管が少し曲がっていたり、キャブが邪魔になったりして、思ったよりもスムーズにはいきません。
それでも、ブレーキ側とクラッチ側の配管を確認しながら取り付け。
バンジョーボルトやワッシャーも使い、ひとまずブレーキ・クラッチ系統は形になりました。
ワイパーユニットとトルクロッドを取り付け
次にワイパーユニットを取り付けました。
ワイパーは最初に動作確認をしていなかった気もしますが、比較的交換しやすい部分なので、まずは組み付けを優先します。
続いて、上側のトルクロッドも取り付けます。
トルクロッドはブッシュを打ち替えしました。
エンジン側に仮付けしたところ、以前出ていたエンジンのカタカタ音も改善されそうな雰囲気でした。
チョーク・ヒーター・アクセルワイヤーの取り付け
次はワイヤー類です。
今回は、
チョークワイヤー
ヒーターワイヤー
アクセルワイヤー
の3本を通しました。
チョークとヒーターのワイヤーは長さも問題なさそうでしたが、アクセルワイヤーがかなり長めでした。
元々付いていたものと比べても長さが違い、どう処理するか悩むところです。
一旦、長すぎる部分をカットして、元々の部品を再利用しながら取り付けました。
その後、スロットルとチョークの取り付け位置を確認したところ、最初の組み方が間違っていたことが判明。
手前側がスロットル、もう一方がチョークという形に組み直しました。
ワイヤー類は見た目以上に取り回しが重要です。
無理な角度になっていると動きが悪くなったり、戻り不良の原因になったりするので、最終的にはもう一度確認したい部分です。
燃料ホースを取り付け
続いて、燃料ホースを取り付けました。
上側の燃料ホースは、両端を新しいホースに交換。
長さを合わせてカットし、取り付けていきます。
下側のホースは、圧がかかる部分ではなく、オーバーフロー用のホースだと思うので、今回は古いものをそのまま使うことにしました。
ただ、ホース類の取り回しは少し気になる部分もあります。
エンジンルーム内はどうしてもごちゃつきやすいですが、熱源に近い場所や干渉しそうな場所は注意が必要です。
一旦は仮組みとして進めて、最終的に気になる部分はやり直す予定です。
ヒーターコアを交換
次にヒーターコアの交換です。
調べてみると、ローバーミニのヒーターコアは形状違いがあるようで、今回用意したものが本当に合うのか少し不安がありました。
実際に合わせてみると、完全なポン付けというよりは、少し加工して取り付ける形になりました。
結果的にはギリギリ入り、ネジ位置も合ったのでひとまずOKです。
イグニッションコイルの取り付け位置を変更
エアコンを取り外したことで、イグニッションコイルの固定位置がなくなってしまいました。
そこで今回は、クラッチハウジング付近にステーを使って固定することにしました。
手元にあるボルトやステーを組み合わせて、現物合わせで取り付けます。
フロントグリルとの干渉も確認しながら位置を決めました。
見た目もそれなりに自然で、ひとまず良さそうです。
いよいよエンジン始動……のはずが
ここまで組み付けが進んだので、水を入れて、いよいよエンジン始動を試みます。
バッテリーはやや弱そうでしたが、エンジンはかかりそうな雰囲気。
「今回こそ始動か？」
と思ったところで、まさかのトラブルが発生しました。
イグニッションコイルの電源線が発火。
かなり危ない状況でした。
近くにはガソリンもあり、一歩間違えれば大きな事故になっていた可能性もあります。
旧車の電装トラブルは本当に怖いです。
原因は配線の劣化・断線か
確認してみると、燃えたのはイグニッションコイルの電源線と思われる部分でした。
おそらくヒューズが入っていない箇所で、どこかで配線が潰れたり、断線したりしていた可能性があります。
配線が劣化して抵抗が増えると、そこに熱が発生します。
その結果、被覆が溶けたり、最悪の場合は今回のように火が出ることもあります。
実際に確認すると、ピンク白の線が怪しい状態でした。
旧車では、見た目が大丈夫そうに見えても、配線の中身が劣化していることがあります。
今回のトラブルで、改めてハーネスまわりの重要性を感じました。
次回はメインハーネス作成編へ
今回の作業で、ブレーキ・クラッチ・ワイヤー類・ヒーターコア・イグニッションコイルなど、かなり多くの部品を組み付けました。
本来ならこのままエンジン始動まで進めたいところでしたが、配線トラブルにより一旦ストップです。
ということで、次回はメインハーネスの作成・引き直し編になりそうです。
純正配線をそのまま直す方法もありますが、大電流が流れる部分や安全性を考えると、ヒューズボックスの近代化や配線の引き直しも検討したいところです。
旧車レストアは、3歩進んで2歩下がるどころか、時には4歩下がることもあります。というか今回は10歩ぐらい下がった？
でも、こういうトラブルも含めてレストアの世界です。
次回は、安全に乗れる車にするために、避けて通れない電装まわりに取り組んでいきます。
バイバイ！！
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